Почему не срабатывает стартер при запуске двигателя?

Стартер не крутит — причины поломки и способы восстановления

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

• под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
• двигатель не заводится;
• стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
• коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
• слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

• заряд аккумулятора меньше12 в;
• окисление контактов;
• отсутствие тока на втягивающем реле;
• поломки втягивающего реле;
• износ щеточного узла;
• износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

• сломана пробуксовая муфта;
• неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
• изношена буферная пружинка;
• сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

1. Поставьте машину на ручник.
2. Переведите КПП в нейтраль.
3. Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
4. Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
5. Скиньте фишку со стартера.
6. Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

1. При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
2. Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
3. В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

• люфт передней втулки стартера;
• раннее зажигание;
• износ щеточного узлового механизма;
• появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

• отслойка магнитов;
• нарушение целостности предохранителей контактной группы;
• обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
• поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

• аккумулятора;
• контактного и втягивающего реле;
• зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

• сломан бендикс;
• оборвалась обмотка стартера;
• произошло короткое замыкание;
• неисправно втягивающее реле;
• изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать?

Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

Просто электромотор

Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

Холодно

Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

Читайте также  Зачем нужен сапун на двигателе?

Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.

Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

Горячо

Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.

Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.

После поворота ключа зажигания стартер не работает

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

• определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
• произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
• осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
• проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

• полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
• жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
• многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Читайте также  Как официально уменьшить мощность двигателя в ПТС?

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

• вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
• также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

• проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
• затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Почему не срабатывает стартер при запуске двигателя?

Чтобы запустить любой двигатель внутреннего сгорания, нужно несколько раз провернуть коленчатый вал. Эту нелегкую задачу выполняет стартовый электродвигатель, питающийся от аккумуляторной батареи. Водителю надо лишь повернуть ключ в замке зажигания. Но рано или поздно автолюбитель сталкивается с ситуацией, когда при попытке запуска стартер щелкает, но не крутит маховик коленвала. Цель данной публикации – рассмотреть причины указанной неисправности и методы ее устранения.

Кратко об алгоритме работы стартера

Без общего понимания принципа работы разобраться в причинах поломки агрегата нереально. Конструкции стартовых устройств могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но функционируют примерно одинаково. Узел включает два основных элемента – электродвигатель, оснащенный планетарным редуктором с приводом включения, и втягивающее реле.

Стартер действует по следующему алгоритму:

1. После поворота ключа в замке зажигания первая (втягивающая) обмотка реле двигает шток с вилкой на конце.
2. Вилка тянет рычаг привода включения (бендикса), чья шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. Одновременно внутри реле замыкаются контактные диски (на жаргоне – пятаки), подающие питание ко второй удерживающей обмотке. В этот момент слышно, как щелкает стартер.
3. Дальнейший поворот ключа в положение «старт» приводит в действие электродвигатель, вращающий через редуктор, бендикс, маховик и коленчатый вал силового агрегата.
4. Когда мотор запущен, водитель отпускает ключ. Питание удерживающей обмотки прекращается, пятаки размыкаются. Возвратная пружина откидывает назад шестеренку привода включения, выводя ее из зацепления, и вилку втягивающего реле.

Команда на включение стартера передается от замка зажигания через другое реле, чьи контакты замыкают основную электрическую цепь. Ведь мощный электромотор нельзя напрямую соединить с клеммами замка.

Справка. Даже в обычных условиях запуска ток в цепи стартового устройства довольно велик – около 70 ампер. Если вращение коленвала затруднено, то сила тока может достигать 200 А. Поэтому причины, из-за которых не заводится двигатель, могут скрываться в механической и электрической части агрегатов.

Проблемы с питанием от аккумулятора

В электрических цепях питания и управления включением стартера могут возникнуть такие неполадки:

1. Заряда батареи хватает только на срабатывание втягивающей обмотки реле. После поворота ключа в положение «старт» раздается щелчок, но жужжание электромотора отсутствует, а лампочки на приборной панели притухают. Иногда слышится серия безрезультатных щелчков.
2. Неисправность в замке зажигания либо реле управления. Бендикс щелкает, но стартер не срабатывает.
3. Слабый контакт в соединениях силовой цепи.

В первой ситуации достаточно зарядить либо заменить аккумулятор, чтобы пусковое устройство начало функционировать. Однако стоит разобраться, почему произошел разряд и устранить причины, иначе вы рискуете столкнуться с подобной неприятностью где-нибудь в дороге.

Определить поломку замка зажигания либо управляющего реле довольно просто: установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, возьмите толстый провод и соедините «плюс» аккумуляторной батареи напрямую с силовым контактом стартера. Жужжание электродвигателя даст понять, что следует заменить контактную группу замка или реле управления.

Совет. Если автомобиль не заводится из-за замка зажигания, можно запустить силовой агрегат вышеуказанным способом – включить зажигание и подсоединить стартовый электродвигатель напрямую.

При окислении аккумуляторных клемм и прочих неполадках в силовой цепи силы тока недостаточно для срабатывания стартера, хотя в целом электропитание подается. Почистите клеммы и другие контакты силовых кабелей, чтобы устранить неполадку.

Неисправности тягового реле

Если аккумуляторная батарея и провода питания в порядке, необходимо проверить работоспособность втягивающего реле, чей корпус прикручен к стартовому электромотору. Что следует сделать:

1. Отыщите на торце агрегата 3 контакта – два больших и 1 маленький. Большие клеммы – это вход питания от батареи и выход к электродвигателю (зачастую соединен металлической пластиной). Третий контакт – управляющий.
2. Возьмите рожковый ключ средних размеров либо кусок толстого кабеля и замкните две больших клеммы напрямую. Проследите, чтобы не коснуться третьего контакта или массы автомобиля.
3. Если стартер запустился, смело демонтируйте и разбирайтесь с реле. В противном случае виноват стартовый электромотор.

Корпус втягивающего устройства бывает разборным и цельным. Последнее придется выбросить и заменить на новое. Разборный агрегат подлежит восстановлению, но далеко не всегда. Есть несколько причин, из-за которых тяговое не работает и почему не крутит стартер:

• подгорели дисковые контакты – пятаки;
• пришла в негодность одна или обе обмотки;
• механическая неисправность штока и вилки.

Зачистка пятаков – не проблема, но контакт восстановится ненадолго. Производители наносят на поверхности дисков специальный сплав, препятствующий подгоранию. Зачистка снимет этот слой и пятаки под воздействием большого тока снова обгорят.

Нерабочие обмотки часто выдают себя запахом горелой изоляции. Если обрыв произошел внутри катушки, устройство меняется целиком. Наружный разрыв устраняется, но лучше отнести реле толковому автоэлектрику.

Неполадки стартового устройства

Существует целый ряд неисправностей, из-за которых стартер не крутит коленчатый вал при исправном втягивающем механизме:

• окончательно износились щетки, передающие питание вращающемуся ротору;
• внутри отгорел «плюсовой» провод;
• межвитковое замыкание либо обрыв внутри обмотки;
• ротор заклинивает из-за разбитых втулок;
• износ зубьев бендикса.

Половина перечисленных неполадок устраняется на станции технического обслуживания или самостоятельно в гараже, если автолюбитель имеет соответствующие навыки. Для ремонта стартовый мотор придется снять с машины, открутив агрегат от фланца коробки передач.

На агрегатах отечественного производства и некоторых импортных изделиях щетки можно поменять. Восстановить отгоревший провод тоже нетрудно – нужно разобрать стартер и надежно спаять проводники, используя в качестве изоляции термоусадочные трубки.

Перегорание и обрывы внутри обмоток не восстанавливаются, проще купить новую запчасть в сборе. Механические поломки – изношенные зубья и втулки дают о себе знать скрежетом и треском при запуске двигателя. Первая проблема решается заменой бендикса, вторая – установкой новых втулок при условии, что на валу нет критического износа.

Еще одна механическая неисправность – естественный износ зубьев на венце маховика – тоже характеризуется скрежетом либо холостым жужжанием стартера. Шестеренка бендикса проскальзывает и коленчатый вал не крутится. На отечественных авто вопрос решается практически бесплатно: нужно снять коробку передач и маховик, нагреть его и сбить венец. Поскольку зубцы истираются лишь наполовину, элемент переворачивается другой стороной и снова насаживается на маховик. Перед запрессовкой венец прогревается газовой горелкой.

Читайте также  Как правильно промыть двигатель промывочным маслом?

Не заводится машина — стартер не крутит

Стартер в машине служит для запуска силового агрегата. Иногда это устройство ломается и при попытке пуска стартер не крутит. По каким причинам происходят сбои в работе, каковы способы устранения? Это может случиться из-за слабого заряда батареи, поломки втягивающего реле, недостаточного контакта в цепи, а также неисправность стартера. Поломки обычно случаются в неподходящее время, когда рядом нет автосервиса. Во многих случаях восстановить работоспособность можно своими руками. Подробно рассмотрим причины поломок и способы их устранения.

Признаки неисправности стартера

Поломку этого узла можно выявить по нескольким признакам:

1. Стартер при попытке запуска не срабатывает.
2. Слышны щелчки, но вращения коленвала нет.
3. При запуске коленчатый вал крутится с небольшой скоростью, мотор не запускается.
4. Слышны стуки и скрежет шестерен.

Теперь выясним причины неисправностей в разных случаях.

Почему не крутит стартер

Вращение вала мотора происходит от стартера, который является электродвигателем постоянного тока. Если он не работает, то нужно выяснить причину поломки системы запуска.

Не заряжен аккумулятор

Возможны следующие признаки, когда двигатель не запускается, в зависимости от величины заряда батареи:

1. Звуков не слышно. Аккумулятор сильно разряжен. Если включить фонари, то они выдают слабый свет и быстро отключаются. Напряжение батареи можно диагностировать вольтметром. Зарядив аккумулятор, нужно выяснить и устранить причину, по которой произошла утечка энергии.
2. Втягивающее реле срабатывает, но стартер не может прокрутить коленвал. Чтобы диагностировать слабый заряд АКБ, нужно включить плафон салона. Если в момент запуска лампочка гаснет, то очевидно, что заряд батареи недостаточный.

Неисправность устраняется обычным зарядом аккумулятора, которую можно сделать непосредственно на машине. Чтобы не сгорели электронные устройства, например, сигнализация, нужно снять минусовую клемму. Высокое напряжение блока питания может повредить электронику. Снимать нужно именно минусовой контакт, чтобы при случайном касании гаечного ключа кузова не произошло короткого замыкания.

Разберем случай, когда включен вентилятор охлаждения, и машина не заводится. На аккумулятор действует нагрузка, поэтому напряжения не хватает для вращения стартера. Если после заряда АКБ ничего не меняется, то батарею следует заменить новой. Кроме того, нужно следить за плотностью электролита.

Проблемы с сигнализацией

Иногда невозможно завести автомобиль, стартер не включается, батарея заряжена, электрическая цепь в порядке. Есть вероятность сбоя в действии иммобилайзера и сигнализации. Характер поломки не зависит от марки машины и года ее выпуска. В этом случае нужно выяснить, какая модель противоугонной системы установлена на автомобиле.

Характерный признак проблемы в иммобилайзере – стартер не вращается, двигатель не заводится, щелчков реле нет. Иногда бывает так – автомобиль завелся, но сразу заглох. Мотор может не реагировать на запуск от брелока или ключа. Если хотя бы один из этих признаков присутствует, то система запуска заблокирована сигнализацией.

Поломка стартера

Нечасто бывает проблема с пуском мотора автомобиля из-за неисправности самого стартера. Увидеть поломку снаружи невозможно и без полной проверки не обойтись. На выявление проблемы и ее устранение обычно уходит много времени, денег и сил.

Приведем перечень основных поломок, которые появляются в устройстве стартера, который эксплуатируется более 15 лет:

1. Выявление короткого замыкания, которое послужило выходу из строя катушек. Признак проблемы – дым из корпуса, запах горелых проводов.
2. Износ деталей втягивающего реле, нарушение действия бендикса. Стартер не вступает в соединение с маховиком мотора и не заводит его.
3. Полный износ или поломка зубьев бендикса. Устройство не способно запустить двигатель.
4. Выгорание электрических соединений в корпусе стартера.

Во многих случаях отремонтировать стартер своими руками не получается. Для этого придется обращаться к мастерам. Но ремонт в мастерской выполнят, если неисправен бендикс или втягивающее реле. Если сгорела обмотка, то вам порекомендуют приобрести новый стартер.

Но часто поломки стартера можно решить самому. Например, водители иногда принимают поломку замка зажигания за неисправность стартера и покупают новый. Поэтому перед ремонтом нужно все тщательно проверить и найти точную причину.

В современных автомобилях применяются специальные системы контроля, то самому проверить и найти неисправности трудно. Работа стартера контролируется электронным блоком, поэтому при его поломке рекомендуется обращаться в специализированный сервис.

Неисправность втягивающего реле

Когда аккумулятор достаточно заряжен, а сигнализация отключена, но мотор не запускается – неисправен стартер. Если при попытке запуска слышны металлические щелчки, то это работа втягивающего реле. Оно неисправно, так как издается стук, маховик и бендикс не входят в зацепление между собой, и не запускают мотор. Проверить эту поломку втягивающего реле и завести двигатель можно путем замыкания отверткой или гаечным ключом два контакта реле.

Внимание! Перед процедурой нужно поставить рычаг КПП в нейтральное положение.

Если двигатель завелся, значит необходимо ремонтировать или заменять втягивающее реле. В нем могут пригореть контакты, которые сделаны в виде пятаков. Водители часто считают, что они не подлежат ремонту, и их можно только менять. Но временно пятаки можно восстановить. Для этого их зачищают шлифшкуркой и устанавливают на место. Однако они имеют защитное покрытие, которое удаляется при шлифовке. Поэтому через некоторое время процедуру потребуется повторить.

Неисправность электрической цепи зажигания

Если не крутит стартер, а диагностика аккумуляторной батареи не выявила проблем, то нужно искать иные причины. Часто они кроются в обрыве жгутов проводов. Они могут быть соединены с нарушением контакта, искрить. Подобная неисправность появляется, если окислились клеммы. Такое случается на многих батареях. В основном это бывает с минусовым проводом, который крепится на кузове автомобиля.

В таких случаях надо тщательно проверить провода, осмотреть питание стартера, затянуть соединения на клеммах. С помощью вольтметра проверьте напряжение на проводке управления, подсоединенной к стартеру. Она может иметь повреждения.

В замке зажигания контакты могут быть изношены, поэтому питание не поступает на замок зажигания. Нужно проверить напряжение мультиметром, срабатывают ли контакты при повороте ключа. Кроме этого, нужно проверить предохранители, которые установлены в салоне машины.

Другие причины

Существуют другие причины поломки стартера, приведем некоторые из наиболее встречающихся.

1. Износ щеток. Из-за них запуск мотора невозможен, или срабатывание будет происходить не всегда.
2. Короткое замыкание обмоток.
3. Заклинил вал ротора из-за износа подшипников.
4. Износ зубьев бендикса.
5. Буксование муфты свободного хода. Требуется замена привода устройства.
6. Привод с большим усилием перемещается по резьбе вала. Чтобы устранить поломку, нужно разобрать стартер, промыть и смазать резьбу моторным маслом.
7. На статоре установлены постоянные магниты, которые могут отклеиться. Для решения вопроса потребуется разборка и приклеивание магнитов на свои места.
8. На втягивающем реле соскочила возвратная пружина.
9. Поломка или деформация вилки на бендиксе. Ремонт заключается в замене вилки или бендикса в сборе.

Медленное вращение коленвала может происходить по причинам:

1. Масло в двигателе слишком густое. Это случается на сильном морозе. Нужно заменить смазку, чтобы она соответствовала температуре.
2. Аккумулятор разряжен. Энергии недостаточно для вращения с нужной скоростью. Чаще это происходит зимой, и требуется зарядить аккумулятор, либо заменить новым.

Иногда бывает неисправность в том, что при горячем двигателе стартер не действует, а когда мотор остывает, то все исправно. Это объясняется установкой втулок неправильного размера. Их диаметр выбран меньше положенного. При нагревании отверстия втулок уменьшаются, и вал стартера заклинивает.

Как завести машину – стартер не крутит

Если неисправен стартер из-за втягивающего реле, то двигатель автомобиля можно завести, если замкнуть контакты принудительно. Это экстренная мера, но при срочности ей иногда пользуются.

Разберем пример, как завести двигатель автомобиля ВАЗ-2110.

1. Поставьте рычаг КПП в нейтральное положение.
2. Вытяните рукоятку ручного тормоза.
3. Поверните ключ зажигания и откройте капот.
4. Снимите с посадочного места воздухоочиститель, отодвиньте в сторону, чтобы открыть доступ к стартеру.
5. Отсоедините штекер от контактов.
6. Соедините между собой два контакта втягивающего реле металлическим предметом или толстым проводом.
7. Если при этом остальные узлы исправны, то двигатель должен запуститься.

Установите воздушный фильтр и подключите провода. Во многих случаях мотор после этого запускается без проблем от ключа зажигания. Но неисправность не исчезла, поэтому в ближайшее время нужно обратиться в мастерскую.

Есть другой способ, который подойдет для срочного экстренного пуска. Его можно использовать только для машин с передним приводом и механической КПП.

1. Поднимите машину домкратом, чтобы одно из передних колес оказалось в подвешенном состоянии.
2. Поверните поднятое колесо нарушу до конца.
3. На шину намотайте веревку или трос на 3 оборота, чтобы остался конец длиной 2 метра.
4. Включите третью скорость.
5. Включите зажигание, повернув ключ.
6. Резко потяните за трос, вращая колесо и отбегая.
7. После запуска двигателя поставьте рычаг коробки в нейтральное положение. Для этого не обязательно нажимать педаль сцепления. Дождитесь, чтобы колесо остановилось.
8. Домкратом опустите автомобиль на землю.

Такой способ похож на запуск с помощью рукоятки на старых автомобилях, например, на Москвиче-412, или ВАЗ-2101. Поднятое колесо приводит в действие коробку передач, а затем двигатель.

Что делать, если стартер крутит, но машина не заводится

Теперь разберемся, какие существуют причины, и что делать, если стартер функционирует, но автомобиль не запускается.

1. Неисправен бензонасос. Если не слышно работы бензонасоса при включении зажигания, значит он неисправен. В салоне водителю всегда слышен его звук при включении. Нужно проверить предохранитель, если он исправен, значит сгорел моторчик.
2. Засорился и забит воздушный фильтр двигателя. Нужно вытащить фильтрующий элемент и осмотреть его на предмет загрязнения, при необходимости заменить.
3. Не работает карбюратор. Он образует некачественную топливную смесь. При этом карбюратор необходимо чистить, регулировать положение жиклеров.
4. На свечах зажигания нет искры. Проверьте работу зажигания, есть ли на свечах искра. Если нет, нужно проверить высоковольтные провода, распределитель зажигания или заменить свечи.
5. Засорился топливный фильтр. Если он длительное время не менялся, а вы заливали подозрительное топливо, то лучше заменить фильтр.
6. Неправильно установлены метки ГРМ. Иногда при замене ремня ГРМ неверно выставляют метки. Нужно проверить их установку, при необходимости откорректировать, осмотреть состояние ремня.
7. Вышел из строя датчик коленчатого вала. Его разъем проводов может давать плохой контакт, который не позволяет запуститься двигателю. Прочистите или продуйте контакты в колодке или замените ее.

Стартер – простое, но важное устройство, поэтому его выход из строя приводит к критической ситуации, и не дает завести мотор. Часто проблемы появляются в проводах или контактах. Поэтому вначале нужно проверять замок зажигания, провод «массы», контакты.